traiter coque en ctp

[Petitbaigneur]

Bonjour,
Petit nouveau en ce qui concerne les bateaux bois RC (Voir rubrique présentation) je me suis lancé dans un
Aeronaut classicsport boat, et me demande comment traiter la coque en ctp,
J'ai posé la question aux revendeurs en ligne, jetté un oeil sur des forums et j'ai vu 3 solutions:
1 plusieurs couches de bouche pore aeronaut puis appret et peinture
2 plusieurs couches resine epoxy puis appret et peinture
3 resine epoxy plus fibre de verre puis appret et peinture

Manquant de pratique depuis des années j'ai peur de foirer le marouflage donc j’opte pour une des 2 premières solutions
Laquelle est la meilleure?
Pour la coque il faut sans doute traiter intérieur et extérieur, mais pour le pont? Si je le colle je ne pourrai que traiter l’extérieur et si je traite les 2 faces avant de coller je pense que la colle bois blanche ne fonctionnera pas?
Enfin pour la peinture les mêmes sources sitent Tamiya en bombe mais AS ou TS? Ou peinture carrosserie motip ,laquelle?
Et dans les 2 cas quel appret ?
Merci

[JiPeheL]

Bonjour et bienvenue sur le forum.

Beaucoup de questions...

Ce petit bateau est effectivement un bon choix pour débuter. Assez simple, moins de risque de découragement qui envoie le bateau prendre la poussière au dessus d'une armoire.

Le bordé est un contreplaqué avec une face acajou et il serait dommage de la peindre. Je ne sais pas ce que dit la notice pour le collage mais je recommande de poser le fond en premier (pour le Queen il disent le contraire), ce qui peut se faire facilement le modèle encore sur le chantier. Et comme il est préférable de peindre le fond, quelques bavures de colle permettent de se faire la main sans conséquence d'aspect. En outre la baguette triangulaire à poser au plus près du bouchain couvrira la tranche du flanc.

Pour ceux-là, je recommande chaudement de passer un bouche pores (également appelé "fond dur") et au moins deux couches de vernis avant le collage. ne pas traiter la face interne sous peine de risquer un collage défectueux. idem pour le pont.

L'intérieur et l'extérieur du fond) seront peints avec une première couche d'apprêt (dilué de préférence pour bien pénétrer dans le bois) et deux couches de peinture glycéro. On en trouve de moins en moins, il en reste en tant que peinture pour fer en extérieur et ça convient très bien. Se fournir dans les grandes surfaces de bricolage. pour peindre l'intérieur, on se fera un pinceau "spécial pour les coins" en pliant un pinceau classique à un peu plus de 90°. Pour être sûr d'avoir tout bien peint, on peut s'offrir un caméra endoscopique USB qui peut se brancher sur un PC ou un smartphone. Ça coûte moins d'une dizaine d'euros (et ça peut servir pour beaucoup d'autres choses). Il existe des versions avec écran qui coûtent moins de 30 € et qui sont bien suffisantes pour cet usage.

Le modèle complètement assemblé, on peut passer à la finition. Commencer par le vernis. Outre les deux couches déjà passées, on fera un ponçage léger d'abord au 400 à l'eau puis au 600 entre chaque couche, toujours à l'eau et finir par du 1000 (difficile à trouver). Pour un beau brillant, on finit le polissage par un abrasif crémeux que l'on trouve dans les magasin de service automobile (Norauto par exemple). Comme type de vernis, on utilisera de l'aquaréthane, un vernis type polyuréthane qui durcit avec l'humidité de l'air. L'idéal serait un vernis "marin" diluable au white-spirit mais je n'en ai trouvé que dans un magasin genre shipchandler que l'on ne trouve que dans les ports. Pour un vernis de belle apparence, il faut au moins 6 couches. Les Riva en bois, du temps de Carlos, en recevaient douze.

Pour la peinture, j'y reviens, ce sera une glycéro pour fer. Deux ou trois couches suffisent. Un léger ponçage au 600 entre chaque couche facilite l'accrochage de la couche suivante.

Aussi bien pour la peinture que pour le vernis, l'idéal serait d'utiliser un aérographe, avec l'inconvénient de devoir trouver le bon solvant, mais un bon pinceau plat, en croisant les couches, donne tout de même un bon résultat. L'important, c'est d'attendre suffisamment longtemps pour un parfait séchage entre chaque couche.

Achetez vos produits en GSB. C'est les mêmes que par les "spécialistes" du modélisme mais 3 à 10 fois moins cher au litre...

J'espère que votre bateau n'aura pas le même destin que celui qui porte le nom de votre pseudo dans le fils éponyme.

[Petitbaigneur]

Bonjour,
En fait en suivant la notice on assemble d'abord la coque en bois brute avant de passer au traitement, j'ai donc fait comme ça ..
Le fond est en ctp blanc, le haut en ctp acajou, il y a une baguette sur le bouchin mais seulement sur le tiers avant
Je crois avoir compris:
1 Pas de resine epoxy
2 pour la partie acajou y compris le pont, bouchepore 1 couche puis vernis marin au total jusqu'à 6 couches
3 Pour le ctp blanc c'est moins net pour moi: un appret pas un bouche pore? Puis 2 ou 3 couches de glycero pour fer?
Encore merci pour tous ces conseils éclairés
PS: incroyable quelqu'un connaît encore le petit baigneur

[JiPeheL]

Bonsoir.

Le bouche pores est inutile avant ne peinture : ce produit, comme son nom l'indique; est destiné à boucher les pores du bois de sorte que le vernis n'ai pas un aspect veiné de lignes noire (les pores remplis de vernis). C'est une question d'aspect.

Pour la peinture, il faut une base qui pénètre bien le bois pour permettre un bon accrochage et empêcher absorption d'humidité en cas d'éraflure.

Le gros risque, quand on ne verni pas à l'avance les parties qui doivent l'être, c'est de laisser des traces de colle qui auront un effet désastreux avec le vernis. Un moyen de limiter ce risque, c'est d'utiliser du ruban de masquage mais s'il n'est pas parfaitement appliqué, c'est encore pire car la colle peut passer dessous par capillarité...

PS: incroyable quelqu'un connaît encore le petit baigneur

Je n'ai pas trop de mérite : j'ai 77 ans bien tassés et pas encore atteint d'Alzheimer. En plus, ce film a été assez modérément apprécié par la critique mais a quand même eu un gros succès commercial grâce à De Funès et une déferlante de gags.

[Petitbaigneur]

Hello,
Pour la peinture faut il un appret ou c'est direct glycero sur bois poncé?

[JiPeheL]

Bonjour.

Il n'est pas inutile de passer un apprêt (sous-couche) avant de peindre, surtout s'il y a à la fois de l'enduit et du bois encore nu car la couleur unie permet de voir d'éventuels défauts et de les corriger. Avec la peinture directe, on voit tout aussi bien les défauts mais on prend le risque que l'enduit supplémentaire de rattrapage adhère mal.

[Petitbaigneur]

Bon y a plus qu'à

[Louisia]

Salut l'ami, et bravo pour ton Aeronaut Classicsport ! Le choix du traitement est la clé, tu as bien fait de te poser la question.
Pour résumer le débat et te donner la meilleure solution :
1. Le Traitement de la Coque : Époxy, sans hésiter
La meilleure option, c'est la n°2 : Résine époxy (plusieurs couches) puis apprêt/peinture.
L'époxy scelle le CTP en profondeur, le rigidifie et assure une étanchéité parfaite. C'est bien supérieur au simple bouche-pores.
Laisse la fibre de verre (n°3) pour plus tard si tu as peur du marouflage. L'époxy seul est déjà très protecteur.
2. Intérieur/Extérieur et le Piège de la Colle
OUI, tu dois traiter intérieur et extérieur (coque et pont) pour éviter que le bois ne travaille (gondolage).
Le piège de la colle : Tu as raison, la colle à bois blanche (vinylique) n'accroche pas sur l'époxy.
La solution : Traite tes pièces à l'époxy, puis ponce légèrement les zones de contact (là où le pont sera collé sur la coque) pour retrouver un peu de porosité. Ensuite, colle le pont avec de la colle époxy.
3. Peinture : Tamiya ou Motip ?
Apprêt : Quel que soit ton choix de peinture, un bon apprêt de surface est indispensable pour la finition et l'accroche (Tamiya Surface Primer ou apprêt carrosserie).
Tamiya : Utilise la série TS (Tamiya Spray). C'est la laque pour plastiques durs et bois apprêté. Les AS (avions) sont similaires. N'utilise JAMAIS les PS (spéciales pour les carrosseries souples).
Motip : Très bonne alternative. Les peintures carrosserie sont résistantes et se trouvent facilement.
En bref : Époxy partout + Collage à l'Époxy + Apprêt + Peinture TS.
Bon montage et bonne glisse !

[Petitbaigneur]

Hello
En pleine realisation je n'ai pas vu le dernier post également très précis, j'ai donc suivi jipehel, glycero 4 couches interne et externe
Vernis marin pour les parties acajou, bon ça flotte
Mais ça n'avance pas vite avec les recos aeronaut : un moteur 400 un accu nimh 7.2v et l'hélice fournie, comment faire pour donner du peps au bidule? On dirait plus un chalutier qu'un Riva sur les lacs italiens
bonne journée

[JiPeheL]

Bonjour.

Les moteurs "400" n'offrent généralement pas une grande puissance. Pour un bateau relativement rapide, il faut compter de l'ordre de 100 W par kg. Vous pouvez voir l'exemple avec mon Blue Sky : 1600 g /168 W et la vidéo YouTube qui va avec.

Cette puissance ne peut être atteinte facilement qu'avec un moteur de classe "600" (ou 550) si votre contrôleur et la place disponible le permettent. Sinon, il n'y a que la solution 'brushless". Un moteur de taille 2836 (extérieur) avec un kV de 1200 à 1500 (par exemple https://hobbyking.com/fr_fr/prop-drive- ... motor.html _ pub gratuite). En fonction du kV et de la tension d'alimentation (2S ou 3 S), on choisira l'hélice qui permet de ne pas dépasser la puissance voulue (en commençant par une petite !). Il faut un ESC de 40 ou 50 A. Prévoir aussi le refroidissement du moteur et du contrôleur avec un circuit d'eau...